24 hodin ve Waihi: Cesta za poznáním a výzkumem a vývojem

Podívejte se na toto útočiště Hauraki District ve prospěch jeho více medializovaných sousedů Coromandel a Mt Maunganui a přijdete o to, dozvídá se Brett Atkinson na cestě za poznáním a výzkumem a vývojem.

9:30 Chtěl bych nahlásit potenciální vloupání. Asi před čtyřmi desetiletími mohl být můj rodinný dům na předměstí východního Aucklandu vloupán. Buď to, nebo tým provozující kavárnu The Refinery v Paeroa má stejný vkus na nábytek jako moje máma a táta. Je tam všechno, jak jsem zjistil na cestě do Waihi: rozkládací jídelní stůl z mahagonové dýhy, obývací pokoj z páleného oranžového nylonu a masivní nádobí z Temuky. Existuje dokonce i několik známých vinylových LP, s mými oblíbenými disky od Elvise Costella, The Clash a Paula Kellyho, které jsou zákazníkům k dispozici na točení na gramofonu Technics. Spojením nejlepšího espressa Paeroa se sendvičem ze Středního východu – granátová jablka a hummus v Pakuranze z počátku 80. let rozhodně nebyly k dispozici – zapálím stereo s Johnnym Cashem na poctu svému otci, který miluje country hudbu.

10:15 Hned vedle hraje hudba z dřívější éry v Amberjack Candle Company. Pouliční umění zobrazující Davida Bowieho a Johna Lennona oživuje Amberjackovy rolovací dveře a „Hey Joe“ Jimiho Hendrixe je soundtrackem k mému čichovému samplování jejich sójových svíček. Vůně Amberjack’s Dive Bar s lékořicí, pačuli, cedrem a pižmem je opojná a komplexní, zatímco whisky v tónech javoru, whisky a hřebíčku by byla perfektní pro zimní večer. Odjíždím se svíčkou Divoké borovice.

10:45 Během jedné hodiny a 2,5 km prozkoumávám nejstarší historii těžby zlata v regionu na Karangahake Gorge Windows Walk, překračuji visuté mosty ve stínu původní buše a následuji úzkorozchodný železniční tunel vysekaný do útesu. Ostrá pravotočivá objížďka změní mé okolí do černé tmy, takže je nutné použít můj telefon jako svítilnu. Když se vrátí denní světlo, „okna“ ve skalní stěně odhalí opačnou stranu kaňonu řeky.

1 ODPOLEDNE Je to rozhodně skupina cestovatelů s kiwi všech věkových kategorií, kteří se připojují k Eddiemu na jeho odpoledním Gold Mine Tour, vyzdobení vestami s vysokou viditelností a ochrannými helmami. Ve srovnání s jinými mega-doly, jako je Super Pit v Západní Austrálii, počítá s tím, že Waihi’s Martha Mine je jen „butiková operace“, ale protože náš minibus proplétá pavoučí stezku kolem okraje dolu, počty, které Eddie odvíjí, jsou stále působivé. Od roku 1878 se důl vyvinul z voštiny na kopci, aby připomínal nebeský amfiteátr o rozměrech 1 km x 700 m. Zhruba 400 m níže jsou přepravní kontejnery zakrnělé kameny o velikosti čtyřpokojových domů, dědictví po skluzu, který důl uzavřel v roce 2015. Navzdory současnému uzavření Eddie potvrzuje, že v něm stále jsou „miliony dolarů stříbra a zlata“. důl a plánuje se budoucí znovuotevření.

18:15 V hotelu Waihi Beach Hotel hraje na pozadí píseň Hello Sailor, kterou všichni zmocnili oblíbenou televizní show ze Západního Aucklandu, zatímco si užívám svou IPA z Hamilton’s Good George Brewing, zatímco pár starších místních kojí kvartové lahve Waikato Draught. Kdysi bychom asi byli s bratrem venku v rodinném autě s limonádou a pytlíkem brambůrků, ale v jiné době se pár dětí předvádí na kompaktním pódiu v rohu pivní zahrádky. Poblíž baru jsou plakáty inzerující nadcházející koncerty Shihad’s Jon Toogood, tribute kapely Creedence a kořenové reggae kapely House of Shem.

7 HODIN VEČER Je to vždy dobré znamení, když se můžete vrhnout do nejlepší restaurace ve městě zkrátka a jandalů, a pláž Flatwhite v úterý večer hučí. Havajských košil je rozhodně víc, než jsem zvyklý vídat v Aucklandu, ale pokud nemůžete 10 m od písku barevně kombinovat palmy a tukany, kde? Když posadí loajální místní ke stolům s výhledem na nízko posazenou Tuhua (ostrov starosty) na obzoru, je zřejmé, že majitel Andy Kennedy dostal poznámku s tropickým dress codem. Jsem naprosto šťastný, když kombinuji kachní jarní závitky, chobotnici se slaným pepřem a světlé pivo z aucklandského pivovaru Hallertau.

8 hodin ráno Ze severního konce pláže se opatrně brodím vodou po kotníky – přístup k chodníku Orokawa Scenic Reserve může být za přílivu omezen – než se vydám po dobře značené cestě k vyhlídce s úžasným výhledem na písečný oblouk Waihi. Paseka stromů mānuka rámuje vroubkované pobřeží, které mi připomíná výlet po jižním Turecku, ale známá zatuchlost okolní buše mi připomíná, že bych mohl být jen na Novém Zélandu. Zvlněný sjezd do zátoky Orokawa, stíněný baldachýnem spletených stromů pōhutukawa, je o to krásnější díky duálnímu sboru ptačího zpěvu a jemných vln a můj brzký start plný kofeinu a čokolády znamená, že mám pláž celou pro sebe. .