Scénický výlet kolem East Cape – Rady nejen maminkám

Elisabeth Easther podniká výlet matky a syna po větrem ošlehané říši divů East Cape.

Můj syn Theo, který předtím letěl do Gisborne a miloval to místo, se rozhodl, že bychom se měli vrátit. Aby však dodal zvrat, (opravdu docela dost zvratů) navrhl, abychom celý East Cape projeli po silnici.

Změřil jsem Theovi teplotu, abych se ujistil, že nemá horečku – který 15letý kluk chce strávit tolik času v autě se svou matkou? – ale ukázalo se, že byl zdravý, takže jsme během školních prázdnin jeli 334 km dlouhý úsek státní silnice 35, která spojuje Ōpōtiki a Gisborne.

Jakmile byla zastavěná zátoka Plenty za námi, vstoupili jsme do jiného světa, do toho druhu místa, kde jedna hromada u silnice inzeruje „školu výcviku prasečích psů a knihvazače“.

Bez webové stránky nebo telefonního čísla, na které by bylo možné zavolat, bylo lákavé zahnout z příjezdové cesty, abychom se setkali s tím, kdo nabízel tyto různorodé služby, ale bez prasečího psa, který by se dal vycvičit ani zamluvit, jsme pokračovali.

Když jsme se rychle zastavili v malé osadě Omaio na občerstvení, objevili jsme dálnici 35 a není to obyčejná kavárna u silnice, protože kromě kávy a koláčů prodávají také vysoké podpatky a plavky, korunkové dýně, vycházkové hole, džínové minisukně a pánve na smažení. . Okouzlila mě ručně opracovaná kožená podsedlová brašna, jen koně nemám. Nebojte se, řekla Lena Nepsonová zpoza pultu, mohla by mi také jednu prodat.

Za Omaiem se cesta příjemně zatáčela, když se z podrostu vynořovali bažanti. Tu a tam se přes cestu natáhl obří pōhutukawa a vytvořil mýtiny cti. I to je sadová země a hojná byla malá hospodářství – botanické zlaté doly na limetky a kiwi. Z hezké malé Te Kaha směrem na Waihau se hodně jezdilo, takže jsme byli potěšeni, že jsme dojeli do našeho ubytování v Lottin Point, nenáročném motelu z 50. let, který se nachází na úpatí strmé neuzavřené silnice.

Přivítal nás hřmící příboj, rozbouřené moře a žhnoucí obloha, zasloužili jsme si pořádně protáhnout nohy a vydali jsme se po farmářské cestě do skalnaté zátoky. Nedalo se skrývat, že Theo a já jsme byli dva městečkové, čerstvě z města, protože jsme zdravili každé zvíře, které jsme viděli – dobytek, jeleny, ovce, kurníky a prase – které naše přítomnost jednomyslně nepohnula.

Přes noc nepřetržitě pršelo a další den nás mrholení doprovázelo do Te Araroa, kde jsme před jízdou k nejvýchodnějšímu majáku světa obdivovali největší pōhutukawa na světě. Vděčný svému partnerovi za zapůjčení jeho robustního pohonu všech čtyř kol mi zbělely klouby, když jsme ujížděli posledních 22 km rozbité silnice. Opatrně, abychom se vyhnuli hrozivým skluzům do moře, jsme na neuzavřené cestě hledali tuleně.

Moje srdce v ústech, tato dráha mi nepřipadala dost široká pro jedno vozidlo, natož pro obytné vozy, které se s ní zamýšlejí vypořádat, takže byla úleva zaparkovat na základně majáku. Potom, zázrak zázraků, déšť laskavě ustal, když jsme vystoupali po 700 schodech do věže.

Být majákem – dokážete si představit, jaké větrem ošlehané životy snášeli chovatelé a jejich rodiny? – mohli jsme zůstat déle, ale Gisborne byl stále větrný 190 km daleko, takže nádherné staré přístaviště a hospoda v zálivu Tokomaru se naskytly jen letmým pohledem. Místo toho jsme měli srdce upjaté na cestu Cook’s Cove Walkway, krátkou túru z jižního konce zálivu Tolaga.

Díky úrodné zemědělské půdě a výhledu na oceán je to 5,8 km zpět do Te Kotere o te Whenua, přírodního oblouku známého místně jako „Díra ve zdi“ a ideálního pro čištění pavučin. Pokud máte ještě méně času, za 30 minut se dostanete na vyhlídku 120 metrů nad mořem, odkud se otevírají úchvatné výhledy na Mitre Rocks a ostrov Pourewa.

Jakmile jsme konečně dorazili do Gisborne, byla návštěva Eastwoodhill, národního arboreta Nového Zélandu, na prvním místě našeho seznamu úkolů, protože nejen že jsme majákové geeky, jsme také fanatičtí objímači stromů a Eastwoodhill je rájem dendrofily.

Toto místo míru bylo vráceno opraváři Douglasovi Cookovi jako odpověď na hrůzy 1. světové války. Douglas zraněný ve Francii ztratil zrak na pravé oko a byl poslán do honosného anglického domova, aby se zotavil. Zatímco tam byl, rozhodl se zasadit knihovnu stromů, aby pomohl lidstvu léčit.

Výsledkem je stromová oáza o rozloze 131 ha 34 km ve vnitrozemí Gisborne. Dnes je Eastwoodhill domovem více než 15 000 stromů, včetně nejméně 7 000 druhů z 67 zemí. Manifest arboreta „udržovat, zlepšovat a vzdělávat“ je udržován při životě díky úsilí malého personálu a obětavých dobrovolníků.

S přáním příjemného rozloučení s lesem jsme nasedli na elektrokola s Cycle Gisborne a šlipali 28 příjemných kilometrů do Bushmere Estate na oběd. Při jízdě krajinou překypující vůní venkova – v autě takový smyslový zážitek nezažijete – projeli jsme kolem polí s ovocem a zeleninou, jak se naše průvodkyně Katrina Duncan podělila o úryvky z historie.

Jednou v Bushmere nás obklopovalo 17 ha vinné révy s výhledem na vzdálené hory a dospělí si užívali degustace vín s charismatickým sommeliérem Davidem Eganem. Co se týče jídla, jídlo nám chutnalo natolik, že jsme se s Theem vrátili druhý den, abychom si objednali jídla, na která jsme poprvé neměli místo.

Byli jsme také nedočkaví, až si užijeme druhou porci lahůdky, kterou je Gisborne Railbike Adventure. Tato nápaditá turistická nabídka využívá vyřazené železniční tratě, ale místo vagónů šlapete po kolejích na chytře zkonstruovaných tandemových elektrokolech.

Před dvěma lety jsme absolvovali 32 km dlouhou plážovou smyčku, takže tentokrát jsme se pustili do nové pobřežní trasy Mahia. Začínali jsme na nádherném poloostrově Mahia, osedlali jsme se a vyvalili se po kolejích. Šlapali jsme přes mosty a podél laguny, kolem rozbitého paláce zchátralých karavanů a lodí, traktorů, autobusů a zemědělských strojů rezivějících do historie.

Poloostrov Mahia osvětlený při západu slunce

V žádném okamžiku jsme byli vzadu, ve světě zaniklých doků a napůl ponořených lodí, dokud jsme nezůstali jen my, koleje, členité pobřeží a dokonale se odlupující vlny, kde dva šťastní surfaři měli oceán. všichni sami sobě. Na celkové délce 22 km se jedná o vítěznou kombinaci pobřežní krajiny, dechberoucích výhledů a elegantních mostů. Theo prohlásil, že kdyby žil v Gisborne, chtěl by pracovat pro cyklistickou společnost, aby tudy mohl jezdit každý den.

Až příliš brzy bylo na čase říct ka kite Tairāwhiti a domů jsme jeli po vnitrozemské silnici, přes roklinu Waioeka s mnoha procházkami a vyhlídkami, zpátky do velkého kouře, s jistotou, že se vrátíme.

„Víš, jak si myslím, že bychom měli příště cestovat?“ zeptal se Theo s úsměvem. Ohlédl jsem se na něj. Letěli jsme. Jeli jsme. Jaké byly další možnosti? „Pamatuješ, jak nám Lena z Omaia nabídla, že nám prodá koně?“

Hmm, no, uvidíme.

FOTKY: MICHAEL MOORE